Что скрывается за стенами монастыря?

«Синьоры, синьоры, per favore, выходите. Мы закрываемся», — монах в белом балахоне вежливо, но настойчиво выпроваживал из монастырского двора шумную группу итальянских пенсионеров.

Какая жалость, мы опоздали! Монах, увидев наши огорченные лица, кивнул, позволил пройти вперед: «Пять минут, хорошо?»

Вот удача! Мы стремились сюда, в Монте Оливето Маджоре (Monte Oliveto Maggiore), чтобы посмотреть фрески жития святого Бенедикта, написанные Лукой Синьорелли и Джованни Антонио Бацци по прозванию Содома. Эти работы украшают стены галереи клутуара (внутреннего двор монастыря). 

Павел Муратов, русский историк и искусствовед, посвятивший фрескам блистательное эссе, уверял, что этот цикл — лучшее из того, что сделал художник Содома. Ему в ту пору было 28 лет и «нет ничего более молодого, чем заразительная кипучая веселость и безудержная нарядность этих фресок». На одной из них под названием «Чудо с решетом» Джованни написал автопортрет. До чего ж хорош! Обольстительный юноша с длинными черными волосами, спадающими из-под бархатного берета, в расшитом золотом плаще и белых перчатках. У ног его примостились два барсука и черный ворон.

Хотелось рассмеяться в голос, потому что вспомнилось, как строгий ревнитель тосканских художественных традиций Джорджио Вазари ругательски ругал Содому за то, что тот держал дома целый зверинец. Вазари не поленился перечислить: «Держал дома всяких диковинных животных: барсуков, белок, обезьян, мартышек, крошечных осликов, лошадей, в том числе скаковых, и маленьких лошадок с острова Эльба, скворцов, карликовых кур, индийских голубей и других в этом роде, сколько мог добыть. Кроме того, был у него еще ворон, которого он так хорошо научил разговаривать и который во многих случаях так подражал голосу своего хозяина, особенно отвечая на стук в двери, что казалось, будто это сам Джованантонио; это прекрасно знают все сиенцы».

Мы переходили от картины к картине, но тут ударили колокола, призывая на мессу. Шесть часов. Ворота клутуара лязгнули и закрылись за нашей спиной.

В церкви, полутемной и прохладной, куда сквозь витражи лилось солнце, собралось не больше десятка людей — прихожане из соседних деревень или туристы…

Монахи, как мне показалось, деловито, один за другим подходили к алтарю, склоняли голову, что-то шепча про себя, и уходили за спины людей к своим креслам, доставали из шкафчиков книги с текстами.

Музыка зазвучала как-то неожиданно. Хор из мужских голосов запел в григорианском стиле. Мне это чем-то напомнило грузинские песни, когда голоса звучат бесконечно, без пауз, поддерживая друг друга. Монахи пели, иногда вставали, склоняли головы, снова садились. Люди на скамьях повторяли вполголоса за ними фразы, следя за текстом по книгам, лежащим на пюпитрах…

Я слушала и думала о том, какая отличная была идея — отправится в монастырь именно к вечеру. Давно подмеченная тосканская хитрость — приезжать в достопримечательные места во второй половине дня, когда организованные группы туристов уже поставили точку в обязательной программе.

В Монте Оливето, главный монастырь ордена бенедиктинцев в Италии можно попасть, проехав через знаменитые Крете Сенезе, овраги, которые образовались в этой долине еще в Средневековье (а, может, и раньше) из-за глинистых почв, создавший необычный «лунный пейзаж». Ландшафт походил на огромный торт, который какой-то великан нарезал острым ножом на неровные куски и в беспорядке забыл на столе.

По одной такой гряде проложена дорога к монастырю. Ворота, небольшой мостик через ручей и за ним — длинная аллея кипарисов с необычными черными стволами. Где-то внизу — внушительные строения из красного кирпича, в которых обитают монахи. Большой храм, колокольня в ренессансом стиле вроде той, что на площади в Сиене или на Сан-Марко в Венеции.

История обители удивительная и очень тосканская. Жил в городе Сиена Джованни Толомеи. Блестящий образованный юноша из знатной сиенской семьи, посвященный в рыцари, между прочим. Он был юристом, преподавал в университете, занимался политикой и благотворительностью. Но к 40 годам стал слепнуть. Как бывает, недуг развернул его в духовную сторону. Вместе со своими товарищами Патрицио Патрици и Амброджио Пиколомини он ушел из города в лес, в местечко Аккона. Друзья вырыли пещеру и удалились от мира. Им хотелось начать новую духовную жизнь, они проводили время в молитвах, разговорах и простых делах, обеспечивающих жизнь.

Так в холмах Крете Сенезе появилась община олевитанцев. В 1319 году местный епископ разрешил им основать монастырь, который назвали Монте Оливете — «Масличная гора».

Братия увеличивалась, Толомеи, взявший имя Бернардо, долгие годы был настоятелем обители. В 1348 году, когда в Сиене, как и по всей Италии, свирепствовала чума, он покинул уединенный Монте Оливето и отправился в родной город, чтобы помочь заболевшим братьям монастыря Сан Бенедетто Порта Туфа. Заразился страшной болезнью, погиб и был похоронен в общей могиле у стен монастыря.

Такую историю рассказал нам после службы добрый монах, пустивший нас в клутуар. И добавил, что в 2009 году Бернардо Толомеи был причислен к лику святых. Мы стояли с ним у памятника настоятелю и рассматривали внушительные здания монастыря.

Их начали строить в конце XIV века и завершили в начале XVI. Надо сказать, что монастырь был одним из главных землевладельцев Сиенской республики. И мог себе позволить пригласить для украшения лучших архитекторов и живописцев Тосканы.

В 1497 году олевитанские монахи решили расписать галерею внутреннего двора, по которому они часами гуляли в полной тишине.

За работу взялся знаменитый Лука Синьорелли из Кортоны. Но потом папа призвал его в Орвието, где художника ждал главная работа жизни — роспись капеллы собора со сценами рая, ада, страшного суда. Галерея стояла незаконченной, и тут в истории появляется Содома.

Как рассказывал Вазари в жизнеописании Содомы, когда настоятелем монахов Монте Оливето сделался фра Доменико да Леччо из Ломбардии, Содома (по происхождению ломбардиеец) отправился навестить земляка и упросил дать ему закончить фрески, изображающие житие святого Бенедикта. «Эту работу, — уничижительно пишет Вазари. — Он окончил за очень небольшую плату и за возмещение издержек ему, нескольким его помощникам и перетирателям красок. Невозможно рассказать о проделках, которые терпели от него монахи, пока он там работал, и о сумасбродствах, которые он вытворял, за что братия прозвала его Маттаччо, то есть бешеным».

Современные искусствоведы считают, что Вазари был несправедлив к Содоме, очень уж он не любил его за то, что «в голове все время были одни развлечения, работал он как придется, и ни о чем не думал больше, как о пышных одеждах, о бархатных куртках, о плащах с отделкою из золотых нитей, о богатых беретах, о нагрудных цепях и других безделках в этом роде».

Как бы то ни было, но одна забавная история из Монте Оливето дошла до нас именно благодаря Вазари, который по всей Италии собирал истории и побасенки для своих жизнеописаний. Один из апокрифов о святом Бенедикте гласит, что его враг, некий священник Фьоренцо, отправил в монастырь девушек с низкой социальной ответственностью, которые песнями и зажигательными танцами должны были совратить братию, но Бенедикт их с позором изгнал. Сюжет как раз для весельчака Содомы. Пока он работал над картиной, то не пускал никого из монахов взглянуть на нее, а когда закончил, с настоятелем чуть удар не случился. Симпатичные куртизанки на фреске были абсолютно голые! И это в мужском монастыре! Вазари сообщил, что картину пришлось сбить и переделать, но есть и другая версия — красотки были написаны на картоне, а под ним на стене шутник Содома все же приодел куртизанок, хотя и достаточно фривольно.

История Бернардо Толомеи типична для Тосканы. Что-то особенное, видно, есть в этом воздухе, небе, холмах, что заставляет человека думать о высоком. Здесь рассказывают историю рыцаря Гальгано, который устав воевать, вонзил меч в землю и стал монахом, защитником слабых. Развалины монастыря Сан Гальгано, наверное, одно из самых романтичных и снимаемых мест Тосканы. Рыцарский меч до сих пор торчит из расщелины. Вокруг него построена необычная круглая церковь.

То же произошло с Франческо из Ассизи, будущим  покровителем Италии и самым почитаемым святым. У него, как у Бернардо Толомеи, была отчаянно веселая богатая молодость, война с Перуджией, потом болезнь и душевный переворот. Как на фресках Джотто в Ассизи, где Франческо сдирает с себя богатые одежды и в балахоне, подпоясанный веревкой, в сандалиях на босу ногу начинает новую жизнь.

Кстати, в Ассизи есть праздник, посвященный именно буйной молодости Франческо, который называется calendi di maggio — историческое шествие, турнир арбалетчиков, ужин на улицах, дискотека до утра.

Тосканские монастыри стоят в необыкновенно красивых, даже по меркам Италии, местах. Наверное, это монашеская привилегия — видеть в окна божественную красоту. Аббатство Камалдоли спряталось среди густых лесов Казентино, где в 1012 году аретинский князь Maldolo подарил монаху-бенедиктинцу Ромуальду и его последователям землю, на которой они основали скит. Или аббатство Сан Антимо среди холмов долины Валь д’Орча, которая весной алеет маками, а летом покрывается золотыми подсолнухами и зеленеет виноградными лозами… МонастырьConvento Santuario della Verna замер на вершине горы Ла Верна, на самой круче, с которой видно окрест леса и поля. Здесь когда-то окончательно спрятался от мира Франциск Ассизский.

С именем Франциска здесь связано многое. Например, он принес в Тоскану традицию презепе (устройство рождественских вертепов). Франциск умел разговаривать с птицами и животными, изгонял бесов, основал орден странствующих монахов, получил на это разрешение у папы. Францисканцы — бессребреники. Они ходят в сандалиях на босу ногу, подпоясав простой верёвкой свои коричневые балахоны. Фасады францисканских церквей также аскетичны и строги.

Пиком служения Франциска стала его жизнь в монастыре на горе Ла Верна. Здесь сквозь расщелину в пещере виден камень, служивший ему ложем. В маленькой келье сохранилось распятие перед, которым он молился и где, проснувшись однажды от боли, увидел у себя стигматы — кровавые раны как у Христа.

В эту чащу он пришел в поисках уединения. Вместе с братьями-монахами построил простой скит. Потом вокруг вырос монастырь, посвященный Франциску.

В местной церкви невообразимо нежные и одухотворенные творения семьи скульпторов делла Роббиа. Они придумали технику обжига керамической скульптуры, которая сохраняет тончайшие детали. Сначала она была только белоснежной, потом научились добавлять и другие цвета…

Наверное, в Ла Верне самая большая коллекция работ делла Робиа. Впрочем, это же не музей.

В Тоскане около пятидесяти действующих монастырей, аббатств, конвентов. Многие из них просто-таки сосредоточие культурных шедевров, библиотек, архивов, в которых хранятся уникальные исторические документы. Часто у монахов есть свои виноградники, сады, поля, фермы, пасеки. Народ любит покупать в монастырях лечебные травы, варенья, мед, вино. Братии в помощь и на память. Например, аптека лекарственных трав и снадобий конвента Камалдоли, знаменита на всю Италию. Но туристы, паломники, исследователи видят только часть монастырской жизни, которая, в основном, течет где-то в кельях, вдали от чужих глаз.

Тосканцев вряд ли можно назвать очень религиозными. Большинство моих тамошних знакомых ходит в церковь на Пасху и Рождество, посты строго не соблюдают. Но венчание, крестины и конфирмация — обязательная программа.

Церковь в Тоскане — часть жизни. Мне вот очень странно было видеть, как во время знаменитого Палио в Сиене в церковь набились сотни разряженных в средневековые костюмы молодых ребят, били в барабаны, гудели в трубы и даже лошадь, участвующую в скачках, привели для благословления на паперть.

С местными святыми у них запанибратские отношения. У каждой деревушки свой покровитель. В их честь устраивают праздники, которые непременно заканчиваются хорошим застольем. Без этого в Тоскане никуда.

Наталия Сергеева

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: