Лето уходит, не прощаясь

В огромный зев парома наша маленькая машина въехала следом за многотонными фурами. Мы поднялись на полупустую палубу. Парень на моторине проехал по причалу, сбросил швартовые канаты, и наш тяжелый корабль двинулся с острова Эльба на материк.

Мы смотрели, как открывается старая гавань города Portoferraio, где накануне вечером мы гуляли по набережной вдоль пришвартовавшихся яхт, слегка завидуя, тем, кто элегантно ужинал на палубах с бокалом вина.


Потом остров развернулся к нам маяком на скале и бледно-желтым фасадом Palazzina dei Mulini — виллы, где меньше года прожил, сосланный на Эльбу победителями-союзниками император Наполеон.

Естественно, что теперь здесь музей. Лучше всего о характере императора в нем «говорит» пышная кровать, которую Наполеон из принципа велел поставить в парадном зале.

Наполеон удрал с острова от неплохой, в сущности, жизни, чтобы снова собрать армию, на 100 дней вернуть себе Париж, и проиграв битву при Ватерлоо, кончить свои дни уже не на благословенной Эльбе, а на диком острове Святой Елены, куда и сейчас-то добраться можно только по великому случаю. Имя императора — туристический бренд Эльбы. Пиво «Наполеон», бар «Наполеон», магазин «Наполеон», отель «Наполеон»…

На палубе было жарко, хотя свежий ветер дул нам навстречу, а прямо над нами висели вездесущие жирные чайки. Мы шли довольно далеко от берега, поэтому прекрасные бухты практически сливались с зеленой кромкой. Высокие горы  были сплошь покрыты изумрудным покрывалом.

На другой стороне острова мы видели скалы, будто тронутые ржавчиной, которые напоминали о далеком прошлом, когда этруски открыли на Эльбе месторождения железной руды и начали разработки. Велики же запасы у природы, если карьеры остались до сих пор, и добыча прекратилась только в прошлом веке. В память о шахтерском прошлом на улицах городков типа Capoliveri (Каполивери) стоят вагонетки и дробилки. А в магазинах еще одного замечательного порта — Porto Azzurro — продаются образцы полезных ископаемых острова и заодно прекрасные ювелирные украшения из самоцветов и перламутра.

Но, по-моему, главная ценность Эльбы — море. Оправляя нас на остров, друзья напутствовали: «Останавливайтесь, где понравится, и купайтесь, купайтесь. Одна бухта красивее другой, только голод оттянет вас от пляжа». И как же они были правы! Мы начали с галечного пляжа Samsone у Портоферрайо. Конечно, входить в море по камушкам нелегко, особенно, если, в отличие от бывалых людей, не взял с собой резиновые тапочки. Зато потом висишь поплавком в прозрачной воде или укладываешься на теплую спину поднявшегося из глубины камня или просто слегка качаешься на волне, разглядывая высокий берег. Надо же, ты спустился по узкой тропке среди камней, не вывихнув ногу!

Потом был залив у Procchio (Проккио). Если смотреть на него сверху, то он походит на безупречный синий сапфир, который оттеняют белоснежная оправа из пляжа и изумрудная зелень окрестных мягких холмов. Когда-то там, где сейчас раскинулись виноградники и фруктовые сады, стоял древний античный город Corvina, и местный народ, наверное, тоже любил понежиться на солнце. Нынешний Проккио — типичный курортный поселок с морским бульваром, на который нанизаны ларьки со всяческими купальными принадлежностями, киоски с мороженым и водой, большие и маленькие кафе.

Если ж хочется чего-то особенного, недалеко есть Marciana Marina. Умилительный рыбацкий поселок с шармом слегка выцветших домов, где соседи прямо у дверей выставляют стулья и ведут неспешные разговоры.

Marina Marciana

За волнорезом — пляжи. Полотенце можно бросить на большие камни или просто растянуться на песке. Вода на мелководье так прогревается, что даже осенью не откажешь себе в удовольствии искупаться. На набережной под деревьями — столики для тех, кто любит «фритто мисто ди паранцо» (жареные в легчайшем фритюре креветки, кальмарчики, осьминожки, маленькие рыбки прямо из рыбацких сетей).

fritto-misto

Взгляд твой следит за входящими в порт яхтами, а потом невольно задерживается на высокой круглой башне, что на мысу. Ее называют башней Сарацина, она оповещала жителей острова о приближении пиратских фелюг. Построили ее пизанцы, которые в XII веке контролировали Эльбу.

marina-marciana

А еще, как говорят, на Эльбе есть прекрасные пляжи Ferrovia, Cavoli и десятки других с гротами и бухтами, галькой и песком… Мы за два дня, увы, не успели побывать везде. .Пляжи легко угадываются по машинам, скопившимся на обочине дороги. В сентябре припарковаться рядом и потом уже искать тропинку к морю — несложно. В июле-августе – это практически нерешаемая проблема. Так что опытные люди предпочитают передвигаться по острову на мопедах.

О том, сколько же людей бывает здесь в пик сезона, можно судить по городу Capoliveri (Каполивери) Красивый и ухоженный, он весь словно ресторан под открытым небом. На улицах, маленьких площадях, в переулках — террасы, столы и столики. Сейчас, несмотря на время обеда, они пустовали. К октябрю, многие из этих мест, что зазывают насладиться тосканскими прелестями с акцентом на дары моря, закроются до весны.


И что же делать тогда на этом прекрасном острове?

Ответ на этот не очень оригинальный вопрос мы получили в городе Марчиана. Не том, что на берегу моря, а наоборот — в горах. Марчиана Альта красиво укоренился на склоне самой высокой вершины острова Monte Capanne. Средневековое маленькое борго с улицами, тянущимися вверх. Афиша у крепостных ворот, сложенных из грубого камня, сообщала, что в Марчиане проходит фестиваль современного искусства. И вправду, в нескольких галереях мы обнаружили выставки фотографий, керамики, картин. А на улицах — забавные инсталляции.

За такую же инсталляцию мы приняли поначалу небольшой магазин «Il Capepe», торгующий джемами, вареньем и ликерами. Очень уж затейливо и стильно размещались эти баночки на деревянных полках на фоне каменных стен, под низкими сводами потолка, среди деревянных скульптур.

Хозяин по имени Ренато Паолини с энтузиазмом принялся угощать нас своими изделиями, рекомендуя один джем — к мясу, другие — к сыру, третьи просто для завтрака с хлебом для хорошего настроения.

Мне еще не приходилось пробовать варенья из дикой сливы с лавандой, груши с розовым перцем, бузины с каштанами… А в запасе у Ренато еще были яблоко фенхелем, помидор с ромом, лимон с розмарином…

jam

Потом выяснилось, что производство (по-итальянски — laborotorio) располагается тут же, за стенкой. Ягоды, фрукты, травы произрастают в садах и лесах Эльбы. Естественно, только экологически безупречные. И готовят они свои мармелады в тот же день, не оставляя фрукты в холодильнике. Продукцию разбирают не только туристы, львиную долю раскупают по интернету. Вот он и ответил на вопрос, как живется в городе, где всего 200 жителей, когда из него следом за летом уходят гости?

«Скучно? Нет. Я здесь родился, вырос и живу всю жизнь. Во-первых, наш дом — вся Эльба, а не только Марчиана. Друзья в разных частях острова. Зимой мы можем спокойно пообщаться друг с другом. Летом же — некогда. Столько работы у всех. Во-вторых, появляется время для себя, — он вытащил из стола книгу, всю в закладках. Мы с женой участвуем в спектаклях уличного театра. Играем пьесы, которые сами пишем. Из истории Эльбы. А там такие конфликты, драмы, комедии были… Спектакли мы играем на улицах. Декораций не нужно. Вот тут на площади — первый акт, а там — второй. Зрители следуют за нами».

Между прочим, именно любовь к истории своего острова подвинула Ренато к созданию такой «лаборатории». И жену Дориан родом из Милана он вовлек в свои изыскания. По сути, они вернули к новой жизни забытые местные фрукты. Например, маленький и очень сладкий инжир nerucciolo, произрастающий только здесь, или стали варить варенье из красных зимних ягод «земляничного дерева» corbezzolo.

Может быть, и впрямь хорошо зимним субботним утром сесть на солнечной террасе своего города, с которой видны и бухта Marciana, и деревня Poggio на соседнем склоне, заказать бокал местного белого вина Ripalte, сыра и инжирного джема к нему. К тебе присоединятся друзья, и вы будете говорить о чем-нибудь очень важном — скорой премьере своего спектакля или новом фильме, который недавно посмотрели в Portoferraio… да мало ли еще о чем…

Кстати, совет насчет джема от Ренато. Сейчас как раз осень, сезон айвы. Варенье из нее получается очень ароматное и вкусное. Но если в конце варки добавить в него красного сухого вина (примерно бокал на килограмм плодов), дать немного времени на то, чтобы испарился алкоголь, и выключить, то… эффект даже превзойдет ожидания.

Всего 50 минут, и паром причалил в Пьомбино. Эльба растаяла на горизонте. А вместе с ней ушло лето. До следующего года.

Наталия Сергеева

Лето уходит, не прощаясь: 2 комментария

Добавьте свой

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: