Тоскана — винная планета

«Не верьте вы этим рассуждениям о чистоте тосканского винного стиля, типа санджовезе и ничего больше, — решительно заявил мне знаменитый итальянский энолог Риккардо Котарелла. — Есть три элемента, определяющих вкус вина: почва, климат и сорт винограда. Почва — терруар, безусловно, на первом месте. Естественно, все вина, рожденные на этой земле — тосканские».

В Болгери случилась удивительная история. Тридцать лет назад здесь начали высаживать французские лозы сортов мерло, каберне, каберне фран и сира. В сочетании с местными землей и микроклиматом они дали особый результат. Получившиеся вина называют «Бордо Тосканы». У зоны Болгери оказался большой потенциал. Сегодня это самый знаменитый и прибыльный, хотя и самый молодой винодельческий район Тосканы. Более того, Болгери стал ведущим регионом Италии и по качеству вин.

Если быть точными, то винодельческая история Болгери началась в 40-х годах прошлого века с одного холма близ замка Кастильончелло. Его хозяин маркиз Марио Инчиза делла Роккетта, страстный коннозаводчик и винодел, высадил на склоне высотой около 300 метров виноградники невиданных тогда в Тоскане сортов каберне-совиньон и каберне-фран и вино стал выдерживать в миниатюрных французских бочках — барриках, а не в традиционных для Тосканы многотонных «ботти». Потом расширил виноградники, высадив их на равнине ближе к морю. Как и многие, маркиз был поклонником вин Бордо и хотел для себя и своих гостей произвести что-то подобное.

IncisadellaRocchetta_MarioNicolo
Марио Инчиза делла Роектта c сыном Николо. Фото с сайта winenews.it

Свое первое вино он назвал по-домашнему Sassicaia (песчаник), как раз в честь местной земли. Где-то в конце шестидесятых к нему заехал свояк, тоже маркиз — Николло Антинори (маркизы были женаты на сестрах, которые происходили из знатной пизанской семьи Герардеска). Родственнику так понравилось вино, что он стал уговаривать выпустить его в продажу.

Чтобы огранить «песчинку» до уровня бриллианта, Антинори отправил к родственнику своего энолога Джакомо Такиса. Его трудами Sassicaia приобрела необходимый лоск. Такису удалось создать удивительное вино, обладающее, как пишут специалисты, «насыщенно-рубиновым цветом, с плотным телом и бархатными танинами, отлично сбалансированной структурой и мощным букетом, отмеченным ароматами черной смородины, вишни, сливы, малины, сырой кожи, ванили, оттенками табака и свежей травы». Умри — лучше и длиннее не скажешь.

Несмотря на свои достоинства, до 1994 года Sassicaia официально считалась «столовым вином» (vino di tavola). Помог пиар — журналисты изобрели термин «супертосканские вина», поскольку странно было бы считать благородным напиток, помеченный чем-то вроде «vino della casa». Тогда же вино получило собственный аппелласьон – Bolgheri Sassicaia DOC. Кстати, до сих пор многие вина Болгери идут именно с маркировкой vino di tavola, и только выразительная цена говорит об их непростом происхождении.

Предприимчивый родственник маркиза не терял времени даром и усилиями Такиса создал в хозяйстве Антинори знаменитое Ornellaia.

4

Тогда же специально приглашенный из Калифорнии  выдающийся энолог русского происхождения Андрей Челищев cделал для него Massetо.

Потом, правда, эти виноградники перешли к маркизу Фрескобальди, но прогресс невозможно было остановить. На рынок один за другим вышли Messorio, Grattomacco, Il Bruciato, Le Difese (Тenutta San Guida) и десятки других наименований.

Собственно говоря, регион Болгери продолжает развиваться. Недавно Massetо презентовала новую винодельню. Внутри скалы — абсолютно модернистского вида пространство, авторский союз архитектора итальянца и его японской жены.

Вообще-то, административный центр этого района находится в Кастаньето-Кардуччи (Castаgneto Carducci). Но нарицательным именем для всех этих чудесных земель стал городок Болгери — такой маленький, что хватит получаса для его полноценного осмотра. Когда-то он был опорой обширных владений герцогов Герардеска, в средние века подвергался многочисленным набегам и грабежам, а в 1496 году прославился героической защитой от войск императора Максимилиана I. Не сумев противостоять противнику, был полностью сожжен. Стариков, женщин и детей, спрятавшихся в церкви, враги жестоко убили. В первой половине XVI века Болгери перестроили.

По сей день зайти в этот борго можно только через одну арку в крепостной стене, над которой красуется герб Герардеска. Имеется площадь и единственная, по сути, вымощенная камнем улица, идущая вдоль крепостных стен. Из достопримечательностей: дом-музей местного поэта XIX века Джакомо Кардуччи и памятник его бабушке Лючии (просто наш Пушкин со своей Ариной Родионовной).

Зато в каждом доме — вереница винных лавок, баров и ресторанчиков. Интересно, куда бы посоветовал зайти Марко Росси?

Впервые мы попали в Болгери в конце сентября. Подъезжали к нему по знаменитой дороге Viale dei Cipressi, усаженной вековыми кипарисами. Дело было вечером, когда уставшие от дегустаций туристы уже уехали в свои отели. За столами в тратториях было непривычно свободно.

Мне нравятся места, где без меню и лишних разговоров тебе предложат местный специалитет: какие-нибудь тальятелле с белыми грибами, фисташковое мороженое. И если бы не стойка бара, где в розлив по бокалам продавались самые знаменитые «супертосканцы», это заведение ничем не отличалось бы от себе подобных в любом тосканском городке.

Для завсегдатаев у хозяйки обязательно найдется хороший столик. И по местным традициям ничуть не удивительно обнаружить за ним какого-нибудь из местных маркизов. Так, однажды в похожей траттории под Ареццо я увидела солидного господина, заедавшего брускетами красное вино в компании друзей и оказавшегося одним из столпов  тосканской экономики, владельцем Pradа.

Каюсь, ввиду неискушенности, мне трудно испытать благоговение от бокала настоящего Massetо. Но я стараюсь. Если не органолептически, то хотя бы умом. За соседним столом обосновалась группа вездесущих китайцев, но не шумных, а солидных и вдумчивых. Может, это были будущие хозяева какого-нибудь поместья в Болгери?

10

«Благодаря «суперстоскане» этот регион из довольно отсталого стал богатым, — объяснил мне синьор Котарелла. — Инвестировали в него не только итальянцы, но и американцы, китайцы и русские, а бенефициарами стали местные жители».

Интервью с маститым энологом мы записывали в хозяйстве La Madonnina, принадлежащего одному из таких российских энтузиастов. Риккардо Котарелла проводил дегустацию, фактически показ вин, которые выходят на рынок с этого виноградника.

Riccardo Cotarella

До его прихода здесь, конечно, выпускали вино, но не каждое из произведенного на этой земле достигает славы Sassicaia, Ornellaia, Masseto. Мечта же есть у многих. Виноделие требует не только денег, но и энтузиазма, я бы даже сказала любви и «passione» — страсти, как говорят итальянцы.

Маэстро Котарелла консультирует таких людей. У него под опекой около 100 хозяйств по всему миру. Самые экзотические точки, по его мнению, это Саппоро, Палестина, Геленджик. В России он ставит на крыло вина в хозяйстве Дивноморское.

Но самое заветное для Риккардо — это хозяйство Falesco в Лацио, которое они организовали вместе с братом Ренцо, главным энологом империи  Антинори. Текущие дела там ведут их  дочери.

«А что им было делать? Такая судьба, — смеется Риккардо. — Я вот тоже хотел быть инженером. Но отец настоял, чтобы я изучал энологию. Мы рождены в семье, которая всегда делала вино. Я с детства помню запах кантины, над которой мы жили в Монтерубиальо. Это мой родной город недалеко от Орвието. А учился я в Тревизо, в Конельяно, где получил степень по энологии и виноградарству. В 1968 году сделал первое вино. Теперь сам не только работаю на практике, но и преподаю»…

Я потом прочитала, что Риккардо называли «кудесником белого вина» за то, что он сделал в Орвието и Лацио. Он мастерски работал с мерло, каберне-совиньон и санджовезе. Особенно мне понравилось, что Котарелла известен «изысканным методом брожения в дубовых бочках и выдержке в дубе красных и белых вин, как в больших, так и малых емкостях».

«Ну, и что прикажете делать. Рассуждения о том, что вина Болгери на потребу иностранцам, это якобы отказ от индивидуальности просто, как говорят, у вас в России — идеология и даже пропаганда, — говорит Котарелла. — Если Тоскана — винодельческая планета, то её разнообразие существует и благодаря Болгери. Скажу больше, именно Болгери сейчас делает Тоскану знаменитой в винном мире. В конце концов, самые дорогие наши вина именно здесь. Я согласен, что настоящее санджовезе очень важно для нас. Но не только оно. Мы что — расисты?»

Если увидите где-нибудь в винной лавке вино Opera Omnia или Viator хозяйства La Madonnina, попробуйте творение Риккардо. Как бы ни был опытен энолог, каждый новый купаж — как маленькое чудо с непредсказуемым результатом. Столько входящих неизвестных!

В Болгери я заканчиваю свой  «мини-сериал» о тосканских винах. Если вы начали с конца, то можете прочитать ещё первую, вторую и третью части.

Борис Муратов, чья книга «Очерки об Италии» непременно должна быть прочитана теми, кого интересует культура и искусство этой страны, писал: «Дары её духа не должны закрыть от путешественника щедрот её солнца и её земли…. Чего-то существеннейшего не поймет он никогда в образе Тосканы или Лациума, если не испробует сока тосканских или латинских лоз, пронизанного всеми искрами божественного огня, упавшего однажды в земли Италии. Чтобы подлинно узнать Италию, он должен преломить с ней вместе её хлеб и разделить с ней чашу её вина».

Наталия Сергеева

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: