Нам трудно тягаться с итальянцами, для которых вино имеет фундаментальное значение. Так, по крайней мере, объяснил мне эксперт, ведущий единственного в мире телевизионного канала о вине WineTV Марко Росси. На мой вопрос: «Что такое вино для итальянцев?» он сразу ответил: «Вино у нас в генах. В прежние времена, вплоть до второй мировой войны, да и сразу после нее, вино служило для крестьян Тосканы источником энергии, практически питанием. Ну, и делало тяжелую жизнь чуточку веселее. Сейчас, конечно, вино — это не еда, но остается серьезным элементом итальянской жизни».
Марко — маркетолог и сомелье. А еще, один из создателей WineTV, который 24 часа в сутки рассказывает о вине и виноделах Европы. WineTV вышел в эфир итальянского спутникового телевидения в сентябре 2017 года.
«Мы исходили из того, что в Италии есть, по крайней мере, восемь миллионов человек, действительно интересующихся вином. Кто с ними коммуницирует? Где им черпать информацию? Либо у журналистов высокого экспертного уровня из специализированных изданий, либо у малосведущих инстаграммеров, бесконечно выкладывающих в сеть фотографии выпитых бутылок. Наш канал позиционируется между журналистами и блогерами. Внутри WTV работают журналисты, сомелье, производители вина. Наша идея – inclusivo, non exclusivo». — рассказывает Марко.
Проект развивается успешно. Пока он идет только на итальянском языке, со следующего года добавятся английские субтитры, и вещание выйдет за пределы Италии.
Мы говорили с Марко в типичной энотеке Terra di Piero на площади Сан Франческо в его родном Ареццо, по соседству с собором, где хранится фреска «Обретение Креста» гениального Пьеро делла Франческа. Было время aperitivo: момент, когда после работы, перед ужином публика собирается на бокал вина или порцию коктейля под аккомпанемент легких закусок. Aperitivo в Тоскане накрывают в любом баре — это экономно и легко.
Мы заказали белого вина, тарелку с местным сыром пекорино и заговорили про винную моду. Точнее, мы спрашивали, а Марко объяснял.
— В мире существуют две тенденции. Люди поколения 35+ пьют много «тосканы», «пьемонта», «венето». Если говорить о французских винах, то «шампань», «бургонь», «бордо». А вот молодое поколение предпочитает не «бренды», а продукцию маленьких производителей. Молодежь пьет вина небольших хозяйств из Лацио, Кампаньи, Сицилии. Цена тоже имеет значение. Скажем, за бутылку «супертосканы» из Болгери в ресторане в Италии надо заплатить не меньше 35 евро, а в Лондоне это будет стоить уже 80 фунтов. Сейчас вообще в моде вина более легкие, с высокой кислотностью, простые для питья. И мода на еду изменилась. Теперь собираются не на ужин с тремя переменами блюд, а на аперитиво, чтобы пообщаться с друзьями, выпить пару бокалов с легкими закусками, поговорить.
Традиционно в Италии самые популярные вина — Тосканы, Пьемонта и Венето. Но, достигнув высокого уровня, по качеству и продажам эти регионы сейчас слегка притормаживают. Другие развиваются гораздо динамичнее. В последние годы мощно двинулась Кампания, продвигая свои белые и красные вина внутри страны и за границу. Добавляет южный Тироль. Там традиционны белые вина, но есть и хорошие красные — лагрейн, пино-нуар. Тироль развивается, потому что в него стали больше инвестировать. Предприниматели Тироля — это итальянцы с немецким подходом к производству, маркетингу, стратегиям развития. Почти все хозяйства работают при поддержке регионального правительства.
У нас в Тоскане коллективно развиваться не могут. Такой наш характер, мы — индивидуалисты. Сейчас, правда, в Ареццо возникла частная инициатива: 12 кантин объединились, чтобы продвинуть наше вино за границу. Надеемся на успех.
Я постаралась выяснить у Марко, что нужно знать иностранцу, когда он заходит в винный магазин где-нибудь во Флоренции с идеей привезти домой пару бутылок, да так, чтобы друзья сказали «Ах!», почувствовав настоящий вкус Тосканы. В ответ последовала маленькая лекция:
— Первое, что нужно помнить: в Италии типичными благородными лозами считаются пино-нуар, неббиоло и санджовезе. Конечно, если быть совсем уж точным, пино-нуар во Францию принесли римляне, но это, безусловно, французский сорт. То, что объединяет все три сорта — кислотность. Санджовезе, главный в Тоскане сорт винограда, обладает высокой кислотностью, поэтому, вино из него не может быть сладковатым.
— Какие заветные слова, какие названия надо знать?
— Во-первых, Монтальчино. В этом уголке Тосканы — идеальный терруар для санджовезе. Самое лучшее наше вино, Brunello di Montalcino, на 100% состоит из этого сорта.
Может показаться странным, но небольшой район Монтальчино – это, собственно, четыре участка с разной почвой, солнечным освещением и, соответственно, разными особенностями винограда. На юге Монтальчино жарче, больше солнца, значит, в вине более высокий процент алкоголя, это солнечные вина. На западе — небольшое влияние моря, и вкус более выразительный. На востоке вина более сбалансированы, так как эта зона защищена от ветров горой Монте Амиата. На севере вина менее корпусные: полнотелые, но более элегантные. Заметьте, в случае Монтальчино речь идет о районе размером 240 квадратных километров (такова территория коммуны Монтальчино).
Лично я предпочитаю Rosso di Montalcino, которое выдерживается короче, чем «Брунелло». Это вино не такое плотное, но может быть очень приличным, если знаешь, кем оно произведено.
Другой регион, который можно открыть для себя — мой родной Ареццо. Здесь тоже четыре разных территории. Ищите на этикетках: если место производства Casentino, там местные пино-нуар (пино-неро) среди лучших в Италии. В Вальдикьяна возле города Кортона производят Syrah di Cortona. Район Вальдарно — граница зоны Chianti Classico, в мире хорошо известно тамошнее Caberlot из хозяйства Podere Il Carnasciale. Зона Террануова Браччолине, здесь Лука Санджуст в хозяйстве Petrolo делает Galatrona — одно из лучших мерло в мире.
Возле самого Ареццо — винодельни Pomaio и Villa la Ripa. Это молодые компании, быстро набирающие известность.
Еще один знаменитый регион — Монтепульчано с его обязательными и благородными Nobile di Montepulciano из винограда prugnolo gentile (разновидность санджовезе). Это вино еще в эпоху Возрождения поэт Франческо Реди назвал «королем вин»…
Марко еще о многом рассказывал, но мне не терпелось задать коренной вопрос россиянина, открывшего европейское винное пространство всего лет 20 тому назад. «А что, насчет Кьянти?» Большие и маленькие пузатые бутылки в соломенной оплетке были для нас первыми вестниками итальянского вина. Именно они, вместе с открыточными видами изумрудных холмов, золотых полей подсолнухов с одинокими кипарисами, символизировали солнечную, прекрасную страну. Наливая в бокал рубиновое вино, мы говорили друг другу: «Вот оно — настоящее кьянти».
Помню свое изумление, когда друзья из Флоренции впервые повезли меня в район Кьянти. С автострады мы свернули на серпантин дорог среди лесов, зарослей кустарника и оврагов. В распадах между густой зеленью виднелись виноградники. Оказалось, что открыточные мягкие холмы с полями пшеницы и подсолнухов — совсем из другой части «планеты Тосканы» под названием Вальдорча, а «кьянти» добывают среди более заурядных пейзажей.
«Есть, конечно, хозяйства, которые продолжают разливать отличное кьянти в фиаски (fiasco) — оплетенные бутылки. Podere Giocoli, например, — улыбнулся Марко моему восторженному воспоминанию. — Но, в целом, масс-маркет нещадно пользуется славой Кьянти. Это же старый винодельческий регион. Многие вина под общим названием заполняют полки в супермаркетах, но хороши не слишком многие из них. Конечно, некоторую гарантию дает gallo nero (черный петушок — фирменный знак Chianti Classico). В общем, в Кьянти я бы искал маленький бар или энотеку, говорил с продавцом, пробовал, подбирал вино на свой вкус».
Хорошо сказать — пробуй, ищи. Прошлым летом мы оказались в деревне Панцано ди Кьянти (Panzano di Chianti) на местном винном фестивале. Вообще-то, ехали обедать к мяснику Дарио Чеккини, но на площади увидели скопление народа.
Представьте себе солнечную сентябрьскую субботу. Посреди сквера — огромная бутыль, символизирующая славу Кьянти, а вокруг, в тени деревьев, два десятка стендов, представляющих хозяйства Панцано. Их названия, в основном, ничего не говорят нам — профанам, хотя, на самом деле, немало значат для знатоков.
От прилавка к прилавку мигрировал народ. Кто-то замирал с бокалом в руке, нюхал, смачивал язык, кто-то просто пил. Цена билета для посетителей — 8 евро на всю неделю фестиваля. Напробуешься от души. За прилавком стоят сами виноделы или их родня. Наливают, рассказывают, объясняют про купаж и год урожая. Ведут себя дружелюбно, даже говорят по-английски, без всякого заискивания перед потенциальными покупателями.
Лично мне стало не по себе уже после первых пяти дегустаций. Потерялось понимание оттенков вкуса, пошла путаница в процентах мерло, санджовезе и каберне… Захотелось сесть на травку под платаном, смотреть по сторонам и слушать. В руках — пакеты с бутылками, а в голове — тревожная мысль: три литра алкоголя на душу позволяет привезти в чемодане родная таможня, а впереди еще две недели в Тоскане и новые дегустации. Что делать с таким количеством понравившегося вина?
В таких эпизодах понимаешь уровень конкуренции между тосканскими производителями. Панцано — маленький пятачок среди виноградников Кьянти, но и здесь десятки хозяйств. А есть еще знаменитые Греве Кьянти (Greve in Chianti), Гайоле Кьянти (Gaiole in Chianti), Радда Кьянти (Radda in Chianti) со своими легендарными винодельнями…
Всего в Тоскане 60 тысяч гектаров заняты виноградниками, и выдают они больше 2 миллионов декалитров. Как определяться в этом винном море? Марко Росси дал еще несколько подсказок.
— В Тоскане есть компании традиционные и инновационные, заточенные на иностранные рынки. Предпочтение зависит от вашего вкуса. Останавливайтесь в городках и деревнях, где нет толпы туристов. Смело заходите в энотеку или историческое кафе и просите местного вина (locale). Хороший индикатор качества — лого FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti), знак объединения маленьких компаний, а не корпораций. Скорее всего, на бутылке не будет штрих-кода. В Италии он обязателен только для тех, кто работает с супермаркетами. Но мы же ищем уникальный местный вкус?
— По такой логике, самое лучшее — домашнее вино. Заказываю в траттории типичную еду и vino della casa. Так?
— Ну, нет. Ровно наоборот. Это в старину в Тоскане было множество маленьких гостиниц (locanda), где проезжающие не только ночевали, но и обедали, ужинали. Чаще всего и еда была домашняя, и вино со своего виноградника. Сейчас хозяину траттории главное — подобрать вино попроще и подешевле, чтобы подать гостю стаканчик к обеду. Я вообще никогда не пью vino della casa. Велик шанс разочароваться, уж очень оно простое. Но туристам для опыта — почему бы и нет. Фольклорно! Только без завышенных ожиданий.
По словам Марко, одна из модных современных тенденций — это вино naturale. Для него еще нет специальной маркировки, как для bio, но меня поразило, что для «конструирования» вкуса обычного вина используется 330 химических ингредиентов (как я поняла, и в период созревания лозы, и уже в самой винодельне), а для вина с маркировкой «био» таких ингредиентов только 47, и все они — натуральные. К примеру, когда град побил виноградник, «лечили» его, опрыскивая прополисом. Для натуральных вин добавок лишь одна или две — и только сульфиты. У хозяйства Podere di Pomaio, которое опекает Марко, вино с сертификатом «био», хотя на самом деле оно «натурале», чем виноделы Росси чрезвычайно гордятся.
Наталия Сергеева
Продолжение следует
