Pomaio — яблоко в винограднике

Agriturismo. Запомните это слово. Оно встречается на дорогах Тосканы, стоит только свернуть с автострады. Зачастую указатель «Agriturismo» соседствует с объявлениями «Frutti e verdure» или «Vino»,«Olio» и все — «Vendita diretta». То есть, все эти радости: фрукты и овощи, вино и оливковое масло продаются там же, куда ведет указатель. А что же такое «Аgriturismo»?

Раньше я представляла себе группы туристов, шагающих по итальянским городам и весям, по деревням и винным хозяйствам. И вот пройдя по намеченному маршруту, они просятся на ночлег на какую-нибудь ферму вдали от городской суеты. А там, едва передохнув, закатывают рукава и принимаются доить овец или собирать черешню. За это гостеприимные крестьяне угощают их свежим хлебом, сыром и вином, стелют чистые простыни и укладывают спать. Возможно, на сеновале или как там у них… А может быть еще проще: агротуризм — это жизнь и отдых на ферме. Дешево и натурально.

Но оказалось, что в Италии все далеко от наших стереотипов. Я бы сказала, что здесь не кресть-яне и их хозяйства — для туристов, а, наоборот, отдыхающие — для поддержки аграрного бизнеса. Понятно, что сельское хозяйство – дело рискованное и трудное. Итальянские власти придумали, как ему помочь не только прямыми субсидиями. Если ты производишь вино, сыр, колбасу или оливковое масло, то можешь сдавать домик или комнаты, организовать мини-гостиницу для ту-ристов и платить налоги значительно более низкие, чем владельцы традиционных отелей, и еще брать льготные кредиты на развитие. И, конечно, практически каждое хозяйство таким правом пользуется.

toscana

«Agriturismo» может быть и виллой с бассейном, и маленьким домиком в саду или комнатой ти-па студии в хозяйском доме. Где-то тебе гарантируют ужин на уровне мишленовского путеводи-теля, в других — только чашку кофе с круассаном на завтрак. В среднем, получается дешевле номера в отеле, ближе к природе и главное  возникает ощущение, что ты в гостях, а не в гостинице.

А если заехать целой компанией, то вообще замечательно получится. К примеру, вечером садитесь возле домика с бокалом вина и тарелкой оливок, смотрите на закат, на холмы с виноградниками, на поле подсолнухов — никуда не торопитесь и говорите непременно о чем-то хорошем.

pom2

А народ в такие места приезжает со всего света. Нынешним летом в деревенской Тоскане отдыхал, к примеру, Барак Обама с семьей. Поселился где-то рядом с городком Буонконвенто, о чем, естественно, судачила все округа.

Между прочим, поощрение этого семейного, в основном, бизнеса помогло вернуть на тосканские холмы людей, без которых любые пейзажи остались бы безжизненными. Как и повсюду в Европе, индустриализация выдула народ из деревни в города. Но за последние десятилетия любовь к экологически чистым продуктам и мода на все натуральное потянула европейцев назад к природе. Я встречала в Тоскане много людей вовсе не сельского происхождения, а инженеров, архитекторов, финансистов, юристов, ставших увлеченными владельцами виноградников и оливковых плантаций.

Сейчас в Италии примерно 20 тысяч таких компаний. В Тоскане около четырех тысяч «agriturismo». Вместе с альпийским регионом Трентино Альто Адиджи Тоскана лидирует по этому показателю в стране. А это еще и индикатор привлекательности территории для отдыха. По тосканскому рейтингу, на первом месте провинция Сиена, затем — приморское Гроссето, окрестности Флоренции и Ареццо.

Про одно из 450 хозяйств провинции Ареццо — «Poderi di Pomaio» — я и расскажу. Тем бо-лее, что недавно оно вошло в Toп-25 Тосканы.

vid

История его довольно типична. Начнем, как водится от тосканской «печки», то есть от этрусков. Эти древние обитатели Тосканы за несколько веков проложили дороги по холмам, разделяющим долины рек Тибр и Арно. Они же осушили огромное озеро, направив воду из него в русло реки Арно. Основали город Аретинум, нынешний Ареццо. Место на холмах называлось Поти, но потом, уже во времена римлян, которые мирно аннексировали этрусские земли, появляется название Помайо, от латинского слова pomum, что значит яблоко. Наверное, там были фруктовые сады.

Еще одно важно: холмы эти упоминает великий Данте, а «Божественная комедия» для тосканцев как библия. Все достойное упоминания на все времена в ней есть. И, наконец, еще один авторитет — художественный. В городе Ареццо, чьи башни видны из Помайо, сохраняются шедевры мирового уровня. Например, композиция фресок «Обретение креста» Пьеро делла Франческа в соборе Сан Франческо, огромная, хорошо сохранившаяся и очень цельная в художественном смысле.

arezzo5

Отдельно про художника Пьеро делла Франческа читайте здесь. Он фигура удивительная. Родился и умер в Борго Сансеполькро, что на другой стороне аретинских холмов. Себя считал скорее математиком, чем художником. Он был по достоинству оценен европейскими искусствоведами только в IXвеке, хотя другой аретинец, Джорджо Вазари, еще в XVI веке причислил его великим итальянским мастерам, наряду с Леонардо и Рафаэлем.

Для нас сейчас важно, что Пьеро, направляясь из своего Сансеполькро в Ареццо для работы над этой фреской, останавливался передохнуть в Помайо у маленькой церкви, построенной в начале XII века. А где ему еще было съесть кусок несоленого тосканского хлеба с душистым маслом и выпить стакан воды из родника, как не у местного монаха? И он,конечно,  не мог не обратить внимания на удивительную игру света и тени, мягкое сияние на зеленом полотне заросших лесом холмов, поворачивающих в сторону моря. Вот этим чистым воздухом и светом он и наполнил свою знаменитую  фреску.

pomaio2

Эту историю в духе местного патриотизма я не сама придумала, а услышала от архитектора Пьер Ферруччо Росси, который двадцать пять лет назад купил землю на этой горе. Тогда она было уже частью огромного владения, ранее принадлежавшего знатным синьорам. В годы правления великого герцога Леопольда в XVIII веке его разделили на «подери» — земельные наделы и отдали в безвозмездное пользование местным крестьянам. В те времена появился особый тип домов -«леопольдина», о котором мы еще расскажем. К началу двадцатого века поместье почти все было заброшено, обрабатывалась только малая часть земли.

Архитектор Росси, не родственник нашему зодчему Карлу Ивановичу, а обладатель типичной тосканской фамилии, оказался человеком  не только душевно тонким, но и практичным. Красота Помайо, освященная столь славным прошлым, дала толчок для успешного делового проекта. Семья занялась восстановлением виноградников, делегировав одного из сыновей — Якопо — учиться на винодела в Университет Перуджи. Младший сын Росси — Марко — стал маркетологом и сомелье.

rossi

Сейчас в «Рodere di Pomaio» больше четырех гектаров отличного виноградника, несколько сотен оливковых деревьев, фруктовый сад, современная винодельня («кантина»). Хозяйство производит ежегодно 15-18 тысяч бутылок вина и огромное количество оливкового масла. Для гостей есть собственные джемы, свежие овощи и фрукты. По тосканским меркам хозяйство среднего масштаба, зато вся их продукция маркируется знаком «био», что означает отсутствие любых химикатов. Контроль за выполнением этих требований в Тоскане строг. А помайскbt  вина в этом году заняли  первое место на конкурсе новых виноделен Италии именно в категории «био».

vino pomaio

С горы, на которой расположилось хозяйство, видны башни и колокольня Дуомо, главного собора Ареццо. И больше никаких признаков человеческого обитания. Разве что колокольный звон той самой средневековой церквушки. Налево и направо — панорама заросших лесом гор. Виноградники ярко выделяются на склонах. Песчаная дорога уходит куда-то вверх к оливам с узловатыми стволами. Картина настолько гармоничная и выразительная, что какой-то гостивший здесь британский блоггер сделал серию фотографий и отдал приятелю, владельцу бара в Глазго. Тот изготовил огромный постер, растянул за окнами своего заведения, и теперь шотландцы, потягивая эль, лицезрят виноградник Помайо.

leto

Для туристов в Помайо — два дома на несколько комнат каждый. Внутри, конечно, все комфортабельно и современно, но старые стены, деревянные балки, каменные полы, большие камины придают виллам истинно тосканский шарм…
Думаю, что здесь хорошо в любое время года. Не только ослепительно -солнечным летом, но и осенью, когда холмы окрашиваются в красное, оранжевое и желтое, когда на столе появляется только что отжатое зеленое и пахучее оливковое масло olio nuovo. Да и весной неплохо, когда мимозы цветут лимонным цветом, одеваются в розовое огромные миндальные деревья, черешни и сливы.

osen

Мы как-то жили в этом доме в январе. В тот год по утрам на траве лежал иней, и снег нет-нет, да и высыпался на обнаженные линии виноградных лоз. А город внизу почти до полудня прятался в тумане. В камине мы жарили мясо и ели его за столом, большим и старым, наверное, как и сам дом.

Зима и глубокая осень вообще хорошее время для путешествия по Тоскане. Нет изнуряющей жары и очередей в музеи, а цены на жилье в агритуризмо гораздо ниже. В высокий сезон, который начинается где-то в пасхальные каникулы и заканчивается примерно в октябре, обычно все полностью зарезервировано. Американцы, европейцы, австралийцы… Некоторые приезжают уже не первый раз… Я задала Якопо резонный и хитрый, на мой взгляд, вопрос: «Если ваше Помайо пользуется таким успехом, почему бы вам не построить еще несколько домиков, да и сдавать их?»

«Нельзя», — ответил Якопо и объяснил, что закон позволяет что-то модернизировать, только в пределах уже существующих строений. Если кто-то купил участок с полуразрушенным сараем или домом, или на территории остался фундамент, а в городском архиве есть план, указывающий, что было строение — то можно восстанавливать или строить заново. Только проект еще нужно согласовать в коммуне (это орган местного самоуправления). Что про дом говорить! Кипарис без разрешения не спилить.

pom

В Помайо есть ресторан, где для туристов организуют винные дегустации, курсы тосканской кух-ни, специальные события вроде свадебных ужинов или вечеринок. Но в постоянном ежедневном режиме ресторан не работает. И это тоже из-за строгости местных законов. Ведь если владеешь рестораном или гостиницей, то налоги у тебя выше, чем в случае агритуризмо. Но зато и ограничений меньше. Например, как мне объяснили, если заявляешь в своем хозяйстве ресторан, то обязан использовать в нем только продукты, произведенные на территории. По-нашему, поддерживать местного производителя. А вот рыбы, к примеру, в Ареццо нет, а как же в ресторане без рыбы.

Мне проблема показалась надуманной. Тут два часа на машине в одну сторону до Тирренского моря, и те же два — в другую, до Адриатического. Ничего не мешает привезти свежайшую рыбу и морепродукты. Но Якопо словно услышал мои мысли: «Конечно, привезти можно, только не каждый рыбак захочет возиться с оформлением нужных сертификатов, а у нас их могут проверить в любой момент».

Разговоры о проверках и контроле никак не вязались с нашим стереотипом итальянского предпринимателя, который, якобы, любой закон обойдет. На самом деле следовать законам в Тоскане не только правильнее, но и, в конечном счете, выгоднее. Местная власть и банки поощряют развитие производства, малый бизнес и все, что позволяет привлечь в регион туристов. И тут важна хорошая репутация. Как у Помайо.

Итак, мы, туристы, уже здесь. Практический совет для тех, кто хочет испытать на себе сельскую жизнь в Тоскане. Выбирайте географическую точку, заходите на сайт этого города или провинции, подберите подходящее по цене и локации agriturismo. И будьте уверены — удовольствие гарантировано.

Наталия Сергеева

Адреса, пароли, явки

Официальный сайт Antico Podere di Pomaio — http://www.pomaio.it

Их душевный инстаграм, где много захватывающих дух видов, итальянских закатов и, конечно, вина — https://www.instagram.com/poderedipomaio/

А если захотите поближе познакомиться с обитателями Pomaio зайдите на YouTube и посмотрите несколько милых сюжетов. Если не знаете ни итальянского, ни английского — не беда. В кадре будет Пьер Феруччо и его сыновья, местная любимица кошка Кальццете и прекрасные виноградники. А для общего представления о красоте этого чудесного места можно посмотреть вот это видео, снятое с высоты птичьего полета.

Рецепт отличного летнего коктейля, который обитатели и гости этого агритуризмо любят на «апперетиво». На три части игристого итальянского prosecсo, одна часть розового помайского вина «RosAntico». На дно бокала бросить свежей клубники, немного льда. Просекко и вино смешать, но как советовал еще Джеймс Бонд, не взбалтывать. Можно в бокал бросить листок свежей мяты, но Якопо Росси считает, что вкус мяты заслоняет нежную терпкость розового вина. В крайнем случае, попробуйте с другим розовым, вам понравится.

 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s